...                       Сад Участок Огород
Вторник, 12.12.2017, 15:22
Кредит

Дачный сезон

Меню сайта

Теги

Форма входа

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 29

Категории раздела
Мои статьи [170]

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Дачные покупки

  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    Поиск

    Каталог
    Яндекс.Метрика

    Поделиться

    Главная » Статьи » Мои статьи

    КАК САЖАТЬ РОЗЫ

    КАК САЖАТЬ РОЗЫ

    Где и как посадить розы? От того, как вы сделаете это, зависит успех дела.

    Помните, что розы любят свет. Поэтому для посадки их выбирайте те места приусадебного участка, которые хорошо освещаются солнцем. В тени построек и деревьев розы хотя и растут, но цветут значительно хуже.

    Однако не все розы так требовательны к свету. Некоторые плетистые виды одинаково хорошо растут и обильно цветут на участках, освещенных солнцем и в тени. Этими розами озеленяют веранды, балконы, беседки, стены домов, независимо от того, где они расположены, - с солнечной стороны или в тени.

    Роза - теплолюбивое растение. Место посадки кустов роз должно быть защищено постройками, заборами, защитными насаждениями, специальными щитами. Словом, надо позаботиться о том, чтобы оградить розарий от юго-восточных иссушающих ветров.

    Выбрав место для посадки роз, приступайте к подготовке почвы. Делается это так. Прежде всего почву надо перекопать и внести при этом на каждые 10 квадратных метров 10-12 килограммов перегноя, 90-100 граммов сульфата аммония и 100-120 граммов суперфосфата. Перекопать участок желательно заблаговременно: для весенней посадки с осени, а для осенней – за два-три месяца до посадки.

    Розы хорошо растут и обильно цветут на плодородных землях. На тяжелых глинах, на легких песчаных и супесчаных почвах они плохо развиваются, скудно цветут или совсем погибают. На участках с высоким уровнем грунтовых вод (менее 1,5-2 м от поверхности) розы в первый год цветут до заморозков и не успевают подготовиться к перезимовке. Зимой они вымерзают.

    Кусты роз размещайте так, чтобы они не угнетали друг друга. Расстояние между кустами в ряду должно быть не менее 30, а между рядами – 90 сантиметров. Иногда кусты размещают на расстоянии 30х30 или 50х50 сантиметров. Поэтому копать ямы для каждого саженца нет смысла. Лучше сделать сплошную канавку шириной и глубиной 40-50 сантиметров. Если почва очень глинистая, на квадратный метр канавы внесите 2-3 ведра коровьего навоза и 1-2 ведра песка.

    Песчаная почва станет пригодна для выращивания роз после внесения 2-3 ведер конского навоза и 1-2 ведер глины на один квадратный метр канавы. Часть нижнего слоя земли при этом отбросьте, а остальную тщательно перемешайте с навозом, песком или глиной. Примерно половину земли уложите снова в канаву.

    Цветоводы, проживающие в городах, навоз с успехом могут заменить компостом. Готовить компост следует заранее. Способ приготовления его прост.

    В саду, подальше от жилого дома, складывайте органические вещества: осыпавшиеся листья, пищевые отходы и другие. Слой отходов толщиной 10-20 сантиметров засыпьте землей или переложите дерном. Затем кладите следующие слои, пересыпая их землей. Время от времени компостную массу поливайте водой и пересыпайте супер­фосфатом. Через 6-7 месяцев компост будет готов. Одного кубометра его достаточно, чтобы улучшить почву для посадки 80-100 кустов роз.

    Самое хорошее время для посадки роз – вторая половина октября. Можно сажать их и весной, - в конце марта или начале апреля, в зависимости от погодных условий. Розы лучше приживаются при посадке в тихую пасмурную погоду.

    Розы (как сажать розы, болезни и вредители, борьба с сорняками)Перед посадкой подготовьте саженцы. Осмотрите их внимательно, удалите сломанные и помятые корни и побеги. Скелетные ветви, корни обрежьте, как показано на рисунке. На саженце оставляйте не более 3 скелетных ветвей, укоротив каждую из них до 5-6 сантиметров от места привоя. При этом на побеге останется 2-3 почки. Обрежьте и концы корней. Ветви и корни следует обрезать секатором или острым ножом.

    Затем сделайте болтушку (50% глины + 50% перегноя), разбавленную до сметанообразного состояния, обмакните в нее корни саженцев и приступайте к посадке. При посадке следите за тем, чтобы корневая шейка была опущена на 2-3 сантиметра ниже поверхности почвы и корни хорошо расправлены.

    Желательно добавить под каждый куст 2-3 килограмма дерновой земли или такое же количество перегноя.

    После посадки обязательно полейте розы (2-3 ведра под куст) в два-три приема, а лунку засыпьте сухой землей или замульчируйте перегноем слоем 5-6 сантиметров.

    ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ РОЗ

    Розы часто повреждаются вредителями и поражаются болезнями, что значительно снижает их декоративные качества. Систематическая борьба с ними­ – одно из условий успешного возделывания роз на срезку.

    Например, на Дону наиболее распространены следующие болезни и вредители роз.

    Мучнистая роса (бель) - грибное заболевание. Возбудитель зимует в почках. На молодых побегах, бутонах, листочках появляется мучнистый налет. Листья и побеги краснеют, искривляются и утолщаются. При сильном поражении налетом покрываются распустившиеся цветы и соцветия.

    Избыток азота и недостаток кальция в почве способствуют развитию болезни. Трудность борьбы с мучнистой росой заключается в том, что в условиях Ростовской области она появляется со второй половины лета и, особенно, осенью, когда обработки химикатами в связи с похолоданием малоэффективны и не сдерживают развития болезни.

    При первых признаках болезни рекомендуется опрыскивать кусты роз медно-мыльным препаратом или препаратами, содержащими серу (ИСО, коллоидная сера, бордосская жидкость с серой). Опыливание серным цветом возможно при температуре не ниже 20 градусов тепла.

    Черная пятнистость листьев – грибное заболевание. На листьях, а иногда и на зеленой коре однолетних побегов, образуются темно-коричневые лучистые пятна. Со временем они темнеют. Пораженные листья опадают, спящие почки трогаются в рост и гибнут при наступлении заморозков. Гриб зимует в сумчатой стадии на листьях.

    Меры борьбы: правильная агротехника, повышающая устойчивость растений к болезни; сбор и сжигание осенью листьев; опрыскивание растений до распускания почек, а также почвы вокруг них 3-процентным железным купоросом, опрыскивание во время вегетации препаратами, содержащими медь и серу.

    Ржавчина. Болезнь проявляется в искривлении и утолщении пораженных побегов. Весной у корневой шейки и на побегах у распускающихся почек можно обнаружить весеннее спороношение гриба (стеблевая форма) в виде оранжевой пыли. На нижней стороне листьев в начале лета появляются красно-желтые мелкие подушечки летних спор, а во второй половине лета – округлые черные подушечки, содержащие споры, которые весной являются источником заражения. Кроме того, болезнь вызывается и перезимовавшим мицелием.

    Для борьбы с ржавчиной роз необходимо осенью сжигать опавшие листья. Ранней весной, до распускания почек, почву вокруг кустов обрабатывать 3-процентным раствором железного купороса, а во время вегетации – l-процентным раствором бордосской жидкости. Не следует допускать излишнего внесения азотных удобрений. Дикую поросль необходимо удалять, так как она легко поражается ржавчиной.

    Розанная листовертка. Гусеницы этой бабочки многоядны, оливково-зеленого цвета, длиной 20 миллиметров. Повреждают почки, бутоны и листья, скручивая их в трубочки и пучки.

    Обыкновенная бронзовка. Жуки объедают тычинки, пестики и лепестки, особенно у светлоокрашенных цветков. Проявляют высокую активность в жаркие часы. В это время их лучше всего собирать в закрытую посуду и уничтожать.

    Розанная тля - очень опасный вредитель. Располагается на молодых побегах колониями. Тля повреждает листья, побеги и бутоны. Листья желтеют, скручиваются, побери искривляются, а цветки распускаются уродливыми. Зимует розанная тля в стадии яиц.

    Наибольший эффект в борьбе с вредителями и болезнями роз получается при выполнении всех агротехнических приемов (поливы, рыхления, удобрение) и проведении профилактических мер борьбы (сбор и сжигание сухих и пораженных листьев, усохших и больных побегов).

    Из химических препаратов для борьбы с вредителями эффективны:

    Анабазин-сульфат и никотин-сульфат применяют против тли, цикадки и других вредителей. Концентрация раствора - 30 граммов анабазин-сульфата или 20 граммов никотин-сульфата + 40 граммов зеленого мыла на 1О литров воды.

    Карболинеум применяют для уничтожения яиц тлей, клещей, а также для предохранения побегов от повреждения грибными заболеваниями. Концентрация – ­6-8 процентов. Опрыскивание 6-8-процентным раствором задолго до распускания почек.

    БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

    Сорные растения уносят из почвы гораздо больше воды, чем многие культурные. На сорняках поселяются возбудители болезней и вредители, которые потом переходят на культурные растения.

    С наименьшими затратами времени борьбу с сорняками можно проводить путем опрыскивания поверхности почвы атразином (6 г на 1 л воды). Расход жидкости – один литр на 10 квадратных метров.

    При мульчировании рекомендуется мульчматериал предварительно обрабатывать атразином или симазином. Для этого к 200 литрам воды добавляют 22-­33 грамма атразина (симазина) и раствором поливают при перемешивании тонну перегноя. Этого количества перегноя достаточно для мульчирования 10-20 квадратных метров почвы.

                     Сайт о цветах
    Категория: Мои статьи | Добавил: beton (05.05.2011) | Автор: beton E
    Просмотров: 1036 | Теги: Цветы в саду | Рейтинг: 4.5/2
    Всего комментариев: 0
    Имя *:
    Email *:
    Код *:
    Copyright MyCorp © 2017
    Бесплатный хостинг uCoz