Морковь Выращивание
 Подготовка семян к посеву. Семена моркови содержат эфирные масла, которые препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Поэтому любые семена моркови перед посевом необходимо несколько раз промыть в теплой воде, а затем замочить до набухания. Иначе посеянные в почву сухие семена дадут всходы только через 15-20 дней. Для ускорения появления всходов есть несколько способов подготовки семян к посеву. Первый способ. Сухие семена насыпают в тканевый мешочек и за 10-12 дней до посева закапывают на участке в сырую, холодную почву на глубину штыковой лопаты. В день посева семена вынимают из почвы, раскладывают на сухой ткани, подсушивают до сыпучести 20-25 мин и проводят посев. При этом методе семена получаются набухшие, крупные, их легко сеять, всходы от таких семян появляются на 4-5-й день. Второй способ. Барботирование семян. Для этого берут сосуд с теплой водой (25° С) и насыпают в него сухие семена, а затем подают кислород или воздух, чтобы создавались лучшие условия аэрации. Барботирование продолжается в течение суток. Затем семена вынимают, заворачивают в ткань и хранят на средней полке холодильника 3-5 суток. Перед посевом семена вынимают и подсушивают до сыпучести. Барботирование ускоряет прорастание семян. Третий способ. Дражирование семян, т. е. покрытие их питательной оболочкой. Этот метод облегчает посев и улучшает его норму. Дражирование производят в домашних условиях за 3-5 дней до посева. Для дражирования семян используется 1 стакан жидкого коровяка и готовится почвенно-питательная смесь. Для приготовления почвенно-питательной смеси берут по 1 стакану порошковидного торфа и перегноя и перемешивают. Затем берут 1-2 чайные ложки сухих семян моркови и высыпают в литровую банку, куда добавляют 1-2 ст. ложки приготовленной питательной смеси и 1 ст. ложку коровяка. Банку, закрывают полиэтиленовой крышкой и встряхивают в течение 1-2 мин. Во время встряхивания питательная смесь и коровяк добавляются 2 раза. После того как семена покроются оболочкой, их высыпают на бумагу и подсушивают. Четвертый способ. Замачивание семян в питательном растворе. Первый раствор: в 1 л теплой воды (30° С) разводят 1/3 чайной ложки борной кислоты и 1/2 чайной ложки нитрофоски или нитроаммофоски. Второй раствор: в 1 л воды (30°С) разводят марганцовку (марганцовокислый калий) до красного цвета и 1/4 таблетки микроэлементов или 1/2 чайной ложки жидкого (или сухого) полного удобрения. Третий раствор: 1 ст. ложку (на уровне) древесной золы разводят в 1 л теплой воды. В любой выбранный раствор опускают мешочки с семенами на 1 сут. После этого семена ополаскивают чистой водой и помещают (во влажной ткани) в холодильник на 2-5 сут для закаливания. Затем их вынимают из холодильника, подсушивают в течение 15-20 минут до сыпучести и приступают к посеву. Часто огородники производят посев моркови не проверенными на всхожесть семенами и не получают всходов. Поэтому за 1-2 мес до посева обязательно нужно отбирать по нескольку штук семян имеющихся сортов, замачивать во влажной ткани на 2-3 дня и сеять в почвенный горшочек. По количеству всходов определяют процент всхожести семян. Подготовка участка. Морковь культура, требовательная к плодородию почвы. Высокие урожаи моркови можно получить на легких и средних суглинистых почвах, а также на окультуренных торфяных почвах с нейтральной реакцией (рН=7,0), чистых от сорняков, с хорошим дренажем. Свежий навоз в почву под морковь не вносят. Лучшие предшественники моркови - картофель, томаты, капуста, зеленные и бобовые культуры. Грядку под морковь перекапывают с осени на полную глубину штыковой лопаты и оставляют до весны. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 м2 грядки добавляют 1 стакан извести-душонки, доломитовой муки или мела. Весной, в зависимости от состава и плодородия почвы, на 1 м2 грядки вносят органические и минеральные удобрения. Торфяные почвы - вносят 0,5 ведра речного крупнозернистого песка, 3-5 кг навозного перегноя, 1 ведро дерновой земли (суглинистой или глинистой). Из минеральных удобрений рассыпают 1 чайную ложку мочевины (карбамид) или натриевой селитры, по 1 ст. ложке суперфосфата (измельченного в порошок) и сульфата калия или хлористого калия. После внесения всех компонентов грядку перекапывают на глубину 25-30 см (так как большинство сортов моркови образуют длинные корнеплоды). Поверхность грядки тщательно разрабатывают, выравнивают и уплотняют. Поливают следующим раствором: в 10 л теплой воды разводят 1 чайную ложку (на уровне) медного купороса и 1 стакан кашицеобразного коровяка, тщательно размешивают и поливают по 2 л на 1 м2. Грядку готовят за 2-3 дня до посева. Во избежание испарения влаги и для сохранения тепла ее закрывают пленкой. Глинистые и подзолистые почвы - вносят по 1-2 ведра крупнозернистого песка и торфа, 1 ведро перегноя, 0,5 ведра (3-5 кг) мелких обработанных древесных опилок. Из минеральных удобрений добавляют 1 ст. ложку измельченного суперфосфата и 2 ст. ложки нитрофоски. Если осенью не вносили известковых удобрений, то весной необходимо известкование доломитовой мукой или мелом: 2-3 ст. ложки на 1 м2. Легкие суглинистые почвы (состоят из глины и песка) - удобряют так же, как и глинистые почвы, но не вносят песок. Песчаные почвы - вносят по 2 ведра дерновой земли, торфа и по ведру перегноя и опилок. минеральные удобрения вносят те же, что и для глинистой почвы, но гранулированные удобрения в порошок не измельчают. Черноземные плодородные почвы - вносят 0,5 ведра мелких старых или свежих необработанных древесных опилок и 1 ведро песка. Из минеральных удобрений добавляют 2 ст. ложки измельченного в порошок суперфосфата. Навозный перегной можно заменить компостом, если в нем нет семян сорных растений. Древесные опилки перед добавлением в почву (за 3-4 дня) необходимо обрабатывать. Для этого раскладывают кусок пленки и на нее насыпают 5 ведер опилок. В 10 л воды разводят 5 ст. ложек азотного удобрения (мочевины или сульфата аммония) и этим раствором медленно (из лейки) поливают опилки. Чем выше температура раствора (40°С), тем быстрее опилки будут готовы к использованию на грядке. Необработанные опилки можно вносить на грядку только осенью. Весной опилки обрабатывают азотом, иначе листочки всходов моркови будут иметь бледную окраску. На вновь осваиваемых землях (целина) при перекопке необходимо тщательно выбрать все корневища, особенно пырея, личинки проволочника и майского жука. В первый год посадки на этих почвах урожай моркови бывает высоким и без внесения удобрений. Как и все овощи, морковь - светолюбивая культура, в тени корнеплоды получаются очень коротенькими (до 3-5 см) и урожай снижается в 2-3 раза. Излишек влаги в почве вызывает заболевание корней моркови, поэтому на местах, где близко находятся грунтовые воды, грядки делают высотой не менее 30-35 см. На плотных, плохо окультуренных почвах корнеплоды образуют уродливую форму, разветвляются, урожай и качество корнеплодов снижаются. Сроки и схемы посева. Сроки посева оказывают решающее влияние на урожай моркови. Все сорта моркови имеют медленно прорастающие семена, которые требуют значительного увлажнения почвы, и их сеют как можно раньше, пока в почве имеется достаточное количество весенней влаги. При запаздывании с посевом семена попадают в сухую почву. В результате появляются редкие, слабые всходы, а иногда семена и вовсе не дают всходов. В средней и центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов - с 20 по 25 апреля; среднеспелых - с 25 апреля по 5 мая. В южных районах посев проводят в 2 срока: весенний - 10-20 марта, для получения продукции в летнее время, и летний - 10-15 июня, для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего употребления в пищу. Морковь сеют и под зиму, в ноябре-декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти, иначе всходы вымерзнут. Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, на хранение непригодна. Посев. Подготовленные грядки перед посевом рыхлят на небольшую глубину (1-2 см), удаляя корни и сорняки. Затем вдоль грядки делают бороздки шириной 5 см и глубиной 2-2,5 см. Бороздки размещают на расстоянии 20-22 см друг от друга. Первая бороздка делается на расстоянии 12 см от края грядки. Ширина грядки 110 см, направление грядки по длине - с севера на юг. Перед посевом семян бороздки поливают водой или раствором марганцовки красного цвета (очень удобно поливать из чайника). Во влажных бороздках рассыпают подготовленные к посеву влажные, набухшие семена на расстоянии друг от друга 1-1,5 см (вразброс, змейкой или в шахматном порядке). Бороздки с семенами мульчируют торфом или смесью торфа с песком и закрывают пленкой так, чтобы между грядкой и пленкой было небольшое пространство (12-15 см). Пленка сохраняет влагу, увеличивает тепло, и через 5-6 дней появляются дружные всходы. При появлении всходов пленку сразу же снимают. Можно сеять и другим способом. На подготовленной грядке делают углубления до 2 см мостовым способом (например дном литровой стеклянной банки). После того как грядка размаркирована, лунки поливают водой, берут 10-12 семян и бросают в каждую лунку, затем лунки засылают и закрывают пленкой до появления всходов. При отсутствии пленки грядку можно посылать сухим, торфом слоем 0,5 см. Это сохранит грядку от высыхания и образования корки. При таком способе посева не требуются рыхление и прореживание. Часто семена сеют густо в узкие и глубокие бороздки, отчего всходы бывают загущенными, а растения слабыми. Такую грядку трудно прореживать. Прореживание можно сократить, если чайную ложку семян смешать со стаканом песка и разделить на З части. Каждую часть сеют на 1 м2 грядки. Уход за растениями. Уход за растениями моркови заключается в рыхлении и прополке сорняков, прореживании, поливе, подкормках, в борьбе с вредителями и болезнями. Рыхление и прополка. Как только появляются всходы, приступают к осторожному, небольшому рыхлению почвы в междурядьях на глубину не более 3-4 см с одновременным уничтожением сорняков. Рыхление и прополку проводят после поливов и дождей. Прореживание. Когда у растений появятся 1-й и 2-й настоящие листочки, приступают к прореживанию посева, оставляя между растениями расстояние 3-4 см. Оставшиеся после прореживания потревоженные растения поливают теплой (18-20°С) водой (2-3 л на 1 м2), землю вокруг растений уплотняют, а междурядья рыхлят. Во время прореживания растений появляется морковный запах, который привлекает морковную муху. Поэтому данную работу лучше сделать вечером, а выдернутые морковные растения удалить в компостную кучу и закрыть землей или опилками. При прореживании моркови грядку неплохо опудрить молотым перцем, чтобы заглушить морковный запах. После повторной прополки грядку опять следует полить, а землю вокруг растений уплотнить, чтобы корни моркови не оказались открытыми. Полив. При недостатке в почве влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми, а при избытке у них сильно разрастается ботва и сердцевина, при этом рост корнеплодов останавливается. Морковь предпочитает равномерный полив. При большой норме полива по сухой почве можно заметить растрескивание корнеплодов. Поэтому, чтобы получить высокий урожай ровных, красивых корнеплодов, морковь поливают, начиная со всходов, умеренно и регулярно. В солнечную, теплую погоду молодые растения поливают 1-2 раза в неделю из лейки небольшими дозами (по 3-4 л на 1 м2). В дальнейшем, когда начинают формироваться небольшие корнеплоды (толщиной в карандаш), поливают 1 раз в неделю из расчета 10-12 л, дозу постепенно увеличивают до 20 л на 1 м2. В сентябре, когда идет сильный налив корнеплодов и нет дождей, поливы делают 1 раз в 10-12 дней из расчета 8-10 л на1м2. Подкормки. В течение лета морковь подкармливают 1-2 раза. Первую подкормку проводят через месяц после появления всходов следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски или нитроаммофоски и поливают из расчета по 5 л на 1 м2. Подкормку можно повторить через 15-18 дней из расчета 7-8 л на 1 м2. Уборка и хранение. Убирают корнеплоды до наступления осенних заморозков, примерно в конце сентября. Подкопанные и выдернутые корнеплоды из умеренно влажной почвы освобождают от земли руками, не стряхивая и не ударяя корнеплоды о землю или друг о друга. Для употребления у корнеплодов обрезают ботву до головки, а у семенников оставляют (длиной 1,5-2 см). Одновременно с обрезкой ботвы проводится и сортировка корнеплодов: здоровые корнеплоды оставляют, а все поврежденные, больные и мелкие удаляют. Выкопанные корнеплоды не оставляют на открытом воздухе, а сразу убирают под навес, иначе они быстро потеряют влагу, станут дряблыми и не пригодными к хранению. После обрезки и сортировки морковь укладывают в ящики рядами, с пересыпкой слоем песка 2-3 см. Морковь хорошо сохраняется, если ее перед закладкой на хранение опустить в густую (сметанообразную) болтушку из глины. После подсыхания корнеплоды укладывают в ящики рядами с пересыпкой песком. Если морковь убирают на хранение без пересылки или обмазки глиной, ее следует опылить мелко толченным мелом. Это снижает вероятность загнивания корнеплодов во время хранения. Полезно пересыпать корнеплоды сухой луковой шелухой. Хорошо сохраняется морковь в полиэтиленовых мешках с присыпкой сверху слоем древесных опилок (8-10 см). Перед хранением корнеплоды опускают в «болтушку» из измельченного чеснока (1 стакан кашицеобразного чеснока на 1 л воды), немного подсушивают и убирают на хранение. Иногда морковь, сохраняя свой свежий вид, на вкус горьковата. Это происходит из-за того, что во время роста верхушки корнеплодов оголились и на свету позеленели. В этом случае в них образуется алкалоид соланин, который при хранении проникает в морковь и делает ее горькой. Вот почему во время формирования корнеплодов необходимо проводить рыхление с окучиванием, чтобы головки были закрыты землей. Но если огородники этого не сделали и головки позеленели, их лучше срезать. Когда места срезов задубеют, обработайте их раствором чеснока и уложите корнеплоды на хранение. Источник: http://www.saduda.ru/?q=node/60 | |
|
| |
| Просмотров: 1668 | | |
| Всего комментариев: 0 | |
